GreenBono vs Wattrouter

[Youda]

ssr si das jake potrebujes

A víš jaký potřebuješ? Mnoho uživatelů si bude myslet že hodnota je jako jistič, jenže není, násobitel dle mého je cca 6, z toho plyne cca 100A SSR.
V návodu se uvádí jako by to byl celek, např. Hlučnost:

Pouze pasivní chlazení, u výkonových SSR je nutné
zajistit dostatečný odvod tepla.

Jinak cena je pro-dotační cca 9.000,-Kč. A ještě bez relátek, no pravda, dvě mechanický rachtátka tam jsou.
Mám svůj "router" se 13 ks SSR 100A a ESP 32 a uživatelský program taky svůj. A ještě v tom je přepínač sítí (s těma SSR).Komunikace tam i zpět přes WiFi - UDP protokolem, flešování do E-eprom atd.

Achjo. Toto tvrzeni (tucne) se nezaklada na pravde.

Pokud se pouzije kvalitni AC SSR, vcetne chladice dimenzovaneho dle technickeho listu vyrobce, tak neni potreba proudovou hodnotu SSR nijak brutalne predimenzovavat. Na mysli mam napriklad Carlo Gavazzi RGC1. Pro 1f bojler s 2200W postaci 16A SSR. Kdo ma rad oversizing, da 25A.

Samozrejme, kdo je kolenovrt, provozuje AC SSR bez chladice, a cpe tam cinske fejky typu "Fotek z Aliexpressu", ten musi pouzit fejk s oznacenim 100A, jinak mu to bude furt horet.

Na druhou stranu: fejk s nesmyslnym stitkem 100A stoji 150Kc, zatimco original s pravdivym stitkem 20A stoji treba 3 litry. Tudiz, stale se vyplati pouzivat ty fejky uplacane z blata, pokud uz je ma clovek osahane.

Skutecne SSR rele:

666990_1.jpg (38.36 KiB) Zobrazeno 1261 x

Fejk z cinskeho blata:

64456.jpg (19.21 KiB) Zobrazeno 1261 x

[Youda]

rgc1a60d30kke = Zero Cross typ. Spina cele pulvlny.

To bude blikat furt. Obzvlaste pri otevreni mezi 30-50% a u stridace, ktery nema dostatecne rychly a impedancne tvrdy vystup.

Pokud to wattrouter umoznuje, bylo by vhodnejsi nasadit SSR s fazovym rizenim. Nebo SSR s okamzitym spinanim, s tim ze sfazovani sepnuti by zajistoval WR.

Co pisou v manualu, umi WR ovladat i SSR typu "fazove rizeni" nebo "okamzite spinani"?

[Cmrnda]

Achjo. Toto tvrzeni (tucne) se nezaklada na pravde.

Pokud se pouzije kvalitni AC SSR, vcetne chladice dimenzovaneho dle technickeho listu vyrobce, tak neni potreba proudovou hodnotu SSR nijak brutalne predimenzovavat. Na mysli mam napriklad Carlo Gavazzi RGC1. Pro 1f bojler s 2200W postaci 16A SSR. Kdo ma rad oversizing, da 25A.

Samozrejme, kdo je kolenovrt, provozuje AC SSR bez chladice, a cpe tam cinske fejky typu "Fotek z Aliexpressu", ten musi pouzit fejk s oznacenim 100A, jinak mu to bude furt horet.

Na druhou stranu: fejk s nesmyslnym stitkem 100A stoji 150Kc, zatimco original s pravdivym stitkem 20A stoji treba 3 litry. Tudiz, stale se vyplati pouzivat ty fejky uplacane z blata, pokud uz je ma clovek osahane.

Tohle je propaganda předraženejch firem. Kolik platí TME provizi?
Jenom stručně, podívej se co tam je za spínací prvek. Proveď test zkratu a pak povídej...
Takhle vypadá dobrý Triac:

[Cmrnda]

Rád by som vedel viac ohľadom tohto riešenia. Aké komponentý zapojenie atď. Mám IT vzdelanie ale mám nejaké základy z elektrotechniky.

Jestli jsou LEDKy řízené proudem a nemají nějaký zastaralý předřadník, stačí síť usměrnit a doplnit o filtrační kondenzátor. V dnešní době to je 99% žárovek a různejch pásů atd. Je to vhodné i pro zamezení blikání 50Hz, což není nějak výrazně vidět, ale způsobuje to stroboskopický jev a kazí to oči.

[Youda]

Drahý Cmrndo,

mě vůbec nevadí, že používáš součástky z Aliexpressu. Jak jsem sám napsal: pokud má fejky člověk osahané a nespoléhá se na jejich štítkové hodnoty, pak je to ekonomicky stále nejvýhodnější cesta.

Co mi ale trochu vadí je, když zdejší uživatele oblbuješ polovičatýma radama.

Takže abychom si to ujasnili:
- U čínského SSR za 150Kč je potřeba prodejcem udávané hodnoty proudu vydělit 6-10x.
- U originálního SSR, používaného v souladu s jeho technickým listem, jeho štítkové hodnoty odpovídají realitě.

Shodneme se na tom?
Youda

[tade]

rgc1a60d30kke = Zero Cross typ. Spina cele pulvlny.

To bude blikat furt. Obzvlaste pri otevreni mezi 30-50% a u stridace, ktery nema dostatecne rychly a impedancne tvrdy vystup.

Pokud to wattrouter umoznuje, bylo by vhodnejsi nasadit SSR s fazovym rizenim. Nebo SSR s okamzitym spinanim, s tim ze sfazovani sepnuti by zajistoval WR.

Co pisou v manualu, umi WR ovladat i SSR typu "fazove rizeni" nebo "okamzite spinani"?

V návode sa píše: "musí být v provedení spínání v nule (zero switch)."

[Cmrnda]

Takže abychom si to ujasnili:
- U čínského SSR za 150Kč je potřeba prodejcem udávané hodnoty proudu vydělit 6-10x.
- U originálního SSR, používaného v souladu s jeho technickým listem, jeho štítkové hodnoty odpovídají realitě.

Shodneme se na tom?
Youda

Neshodnem se na tom, protože každej píše o něčem jiném. Dáš-li do cesty s jističem 16A/B kvalitní SSR relé o hodnotě 16A, tak při zkratu první co se stane, stane se to, že se prorazí triak, až se prorazí, vypadne jistič. Proti tomuto není žádná jiná ochrana možná než zesílit hodnotu na několikanásobek jistící charakteristice jističe, tuším že to bude v průměru cca 5,5x více proudu co v daném čase proteče i tím triakem či tyristory.

Fake SSR které se vydává za 100A a má vidět připenění triaku jedním šroubem, 100A určitě nebude. Na dva šrouby to jede až od 100A, což odpovídá výše uvedenému.

Shodnout se můžem na tom že relé se spínámím v nule bude blikat, protože se spínací čas může prodloužit až na dvojnásobek, tj. 25Hz. To už vidět je.

[Youda]

Tade,

už jsem PC, tak koukám do toho návodu k WR.
Ano, primárně chce SSR-ka se spínáním v nule, tak jak jsi našel. Píšou tam ale, že WR umí svoje výstupy přepnout také do režimu PWM, respektive do režimu generování signálu 0-10V. A to je to, co potřebuješ, abys mohl použít lepší typ SSR. Schéma viz níže.

WR SSR zapojeni PWM 0-10V.png (152.81 KiB) Zobrazeno 1215 x

Tedy:
pokud bys výstupy WR přepnul do režimu 0-10V, pak můžeš použít SSR relé s takzvaným proporcionálním (aka fázovým) řízením. Bývá dražší a funguje tak, že propouští vždy všechny půlvny, jen z každé uřízne začátek, čímž moduluje výkon na svém výstupu. Například:
- RGC1P48V30ED - 1 fáze, až 480V, proporcionální řízení 0-10V, vyžaduje externí napajení 24V DC
- RGC1P48V30EA - 1 fáze, až 480V, proporcionální řízení 0-10V, napájeno přímo z 230V AC

Výsledný flikr je výrazně menší, nebo dokonce vůbec žádný. Nevýhodou je, že to ostré řezání začátků způsobuje vyšší harmonické, které poté pronikají zpátky do sítě a mohou rušit rádia nebo jiná audio zařízení. Proto je potřeba před silový vstup SSR přidat ještě EMI filtr. Celkově to tedy vyjde o dost dráž, než jak to máš teď.

Rozdíl mezi proporcionálním (aka fázovým) spínáním a spínáním v nule:

cNV1F.jpg (83.36 KiB) Zobrazeno 1195 x

Přesné zapojení SSR najdeš v jeho návodu, ale ve zkratce se to zapojuje tak, že výstup 0-10V z WR přivedeš na vstup SSR, které budeš mít zapojeno nějak takto (případ s externím napájením 24V DC):

010V.png (16.65 KiB) Zobrazeno 1215 x

Levnější alternativa bude to, co píše Cmrnda. Tedy do každého světla na dílně přidat obvod, který AC převede na DC a pomocí kondenzátoru jej vyhladí tak, aby LEDka nepoznala, že na AC straně je flikr. Zde jen pozor na to, že tento obvod musíš přidat jednotlivě do každého světla. Rozhodně to nemůžeš udělat tak, že převod na DC uděláš jeden společný, ještě před vypínačem a do drátů co vedou ke světlům už pošleš vyfiltrované DC. Pokud bys to takto udělal, tak se budou vypalovat kontakty ve vypínačích.

[Youda]

Takže abychom si to ujasnili:
- U čínského SSR za 150Kč je potřeba prodejcem udávané hodnoty proudu vydělit 6-10x.
- U originálního SSR, používaného v souladu s jeho technickým listem, jeho štítkové hodnoty odpovídají realitě.

Shodneme se na tom?
Youda

Neshodnem se na tom, protože každej píše o něčem jiném. Dáš-li do cesty s jističem 16A/B kvalitní SSR relé o hodnotě 16A, tak při zkratu první co se stane, stane se to, že se prorazí triak, až se prorazí, vypadne jistič. Proti tomuto není žádná jiná ochrana možná než zesílit hodnotu na několikanásobek jistící charakteristice jističe, tuším že to bude v průměru cca 5,5x více proudu co v daném čase proteče i tím triakem či tyristory.

Fake SSR které se vydává za 100A a má vidět připenění triaku jedním šroubem, 100A určitě nebude. Na dva šrouby to jede až od 100A, což odpovídá výše uvedenému.

Shodnout se můžem na tom že relé se spínámím v nule bude blikat, protože se spínací čas může prodloužit až na dvojnásobek, tj. 25Hz. To už vidět je.

Tak jsem si ještě jednou přečetl tvoji původní radu, kde doporučuješ proudovou hodnotu SSR relé 6x předimenzovat a nevidím tam nic o tom, že bys tímto krokem chtěl řešit odolnost proti zkratovému proudu. Jen se tam odkazuješ na to, že běžný uživatel zvolí proudovou hodnotu SSR podle proudové hodnoty jističe na daném okruhu. A to je pravda, jelikož to souvisí s trvalou zátěží, nikoliv s řešením případného zkratu. Zkrat jsi začal vytahovat až poté, co jsem upozornil, že tady píšeš bludy.

Mimochodem, primární funkcí jističů a pojistek NENÍ ochrana elektronických zařízení proti poškození, ale ochrana proti úrazu elektrickým proudem a ochrana proti vzniku požáru přetížením vodiče. Pokud někdo potřebuje svoje elektronická udělátka dimenzovat tak, aby při zkratu silového výstupu vyletěl nejdříve jejich napájecí jistič, spíše to vypovídá něco o (ne)úrovni jeho bastlení.

Vidím, že na toto forum píšeš docela často, což je fajn. Prosím ale, zkus se před každým svým příspěvkem alespoň na chvíli zamyslet, a napiš ho tak, ať má aspoň nějakou užitnou hodnotu. V opačném případě je to jen plácání do vody, navíc tim lidem, kteří třeba nemají stejné vzdělání a zkušenosti jako ty, děláš docela mrdník v hlavě

[dumi]

Wattrouter je přepínač s dosti poddimenzovaným SSR spínáním, ale neznám ho. Ampérákovi se moc věřit nedá, ale jde o přímé nabíjení bojleru.
Takže to s polu vůbec nesouvisí.

ADMIN: Hele meles tady nepodlozeny nesmysly a dost casto to tady spamujes. Prestava me to bavit. Doporucuji se zklidnit a psat vic k veci a bez kecu nebo uz sem nebudes psat vubec

[Cmrnda]

Mimochodem, primární funkcí jističů a pojistek NENÍ ochrana elektronických zařízení proti poškození, ale ochrana proti úrazu elektrickým proudem a ochrana proti vzniku požáru přetížením vodiče.

No a co má bejt? Já si chci chránit elektronický zařízení jističem před ním. Ty né? A tak radím jak má být. Že se to nějakýmu imbecilu nelíbí, za to já nemůžu.
Tak ještě jednou pro ty nechápavý. Udávaná hodnota v "A" je provozní proud. Přeživčí proud pro SSR relé je cca 6x větší. Co je na tom k nepochopení. Odpovím si sám, nic.
To jako plete lidem hlavu? Vzpamatuj se člověče.
Na nějaký pochybný manýry špatnejch prodejců co udávají neúplná data já osobně seru. Od toho jsou diskuze, které to osvětlují. Nebo měly by být. Tato to zjevně není.

[Cmrnda]

Wattrouter je přepínač s dosti poddimenzovaným SSR spínáním, ale neznám ho. Ampérákovi se moc věřit nedá, ale jde o přímé nabíjení bojleru.
Takže to s polu vůbec nesouvisí.

ADMIN: Hele meles tady nepodlozeny nesmysly a dost casto to tady spamujes. Prestava me to bavit. Doporucuji se zklidnit a psat vic k veci a bez kecu nebo uz sem nebudes psat vubec

To je jako spam? Opisuju od návodu k použití, zprvu jsem myslel že jde o to zařízení které jsem popsal později. Proto ta reakce. A k věci právě že píšu, jenže zjevně se to někomu nelíbí.
Mě to tady visí u prdele kdo koho platí, či kdo tady prosazuje nějakou svou špatnou pravdu. Napíšu tu svou.

Vyhrožovat mi nemusíš, můžeš si políbit tak akorát obě půlky prdele, adminskej zmetku!

[dumi]

Jak chces, druhy varovani, pri trech je perma ban, a tejden si odpocines....

[Mex]

Když jsme u těch proudů, co to snese, tak triak i tyristor snesou krátkodobě opravdu značné špičkové proudy. Mnohonásobek jejich jmenovitých proudů.

Běžná levná SSR (což jsou asi i všechna levná čínská) používají vevnitř triak. Některá lepší a dražší pak používají antiparalelně zapojené tyristory, které tomu zaručují trochu nižší úbytek v sepnutém stavu a snášejí vyšší dU/dt.

U těch levných čínských to podle mě chce rozebrat a zkontrolovat, případně upravit. Jde tam o to, aby byl co nejlepší tepelný styk mezi triakem a zadní stěnou toho SSR, která slouží jako chladič. Oni to občas šidí a pak se ten triak přehřívá a odchází.
Když se to trochu poladí (a člověk nemá obzvláštní smůlu na fejkové součástky), tak ty čínské fungují docela dobře.

[KubisKV]

To je jako spam? Opisuju od návodu k použití, zprvu jsem myslel že jde o to zařízení které jsem popsal později. Proto ta reakce. A k věci právě že píšu, jenže zjevně se to někomu nelíbí.
Mě to tady visí u prdele kdo koho platí, či kdo tady prosazuje nějakou svou špatnou pravdu. Napíšu tu svou.

Vyhrožovat mi nemusíš, můžeš si políbit tak akorát obě půlky prdele, adminskej zmetku!
[/quote]


Cmrndo, asi by bylo dobrý se uklidnit a psát k věci. Bez tý tvý další omáčky, kterou dost lidí urazíš a zbytečně se rozvíjí diskuse jinam.
To že máš znalosti by byl přínos pro ostatní velkej, ale když ty znalosti obalíš do těch urážlivejch keců, je to celkem k hovnu.
A to že vyjíždíš po Dumim, kterej tě upozornil právem a celkem slušně, tak to bys měl vyfasovat minimalne měsíc, dva, aby tě ty kecy přešly.
Fšichni sou tady idioti, jen cmrnda normální.

[NESKOM]

Dlouho jsem tu nebyl,
divím se ze tu takového exota jako cmrnda vůbec trpíte.
Normální je neprudit
On ale prudí pořád a každého.

[jarda62]

rgc1a60d30kke = Zero Cross typ. Spina cele pulvlny.

To bude blikat furt. Obzvlaste pri otevreni mezi 30-50% a u stridace, ktery nema dostatecne rychly a impedancne tvrdy vystup.

Pokud to wattrouter umoznuje, bylo by vhodnejsi nasadit SSR s fazovym rizenim. Nebo SSR s okamzitym spinanim, s tim ze sfazovani sepnuti by zajistoval WR.

Co pisou v manualu, umi WR ovladat i SSR typu "fazove rizeni" nebo "okamzite spinani"?

Provozuju Wattrouter MX s relátkama Zero Cross od Carlo Gavazi už rok, v domě mám zářivky, ledky i ještě normální žárovky a ani jednou mi nikde nic neblikalo, což mě těší, ale poněkud zaráží...
Docela by mě zajímalo, čím to může být...

[Youda]

Nejvic to byva videt na tech LEDkach, protoze LED obecne dokaze rychle reagovat na zmenu napajeni. (Proto se taky pouzivaji v opto-komunikacnich zarizenich, laserech, OLED TV atp.). Zarivka i zarovka maji setrvacnost.

Pokud ti neblikaji LEDky, znamena to, ze asi maji dobry interni zdroj proudu. Kdybys tam dal nejakou starou potvoru, co ma uvnitr jen odpor v serii, blikala by.

Mohou to ale byt i dalsi okolnosti:

Flickr se nejvic projevuje tam, kde ma DS velkou impedanci (spatne vedeni) a nebo kdyz je slaby ci pomaly stridac,nebo tam kde je za SSR velka zatez (treba 4kW na fazi) sepnuta do 50%.

Pokud ma clovek tolik panelu, ze pri vytezovani je SSR stale otevrene na 90-100% casu, tak flickr naopak nebude pozorovat. Respektive, vsimnul by si ho jen tech prvnich par vterin pri nabehu vytezovani.

Problem s flickerem je celkem logicky: zero-cross SSR na nekolik pulvln pripoji brutalni zatez, napeti v AC rozvodech poklesne, stridac prida vykonu. Pak SSR zatez odpoji, napeti vyskoci, stridac zareaguje a snizi vykon. Opticky to pak muze vypadat, ze jas LED se meni klidne s frekvenci 10Hz, coz solidne trha oci. S frekvenci site(50Hz) to moc nesouvisi - tim periodickym spinanim a odpinanim zateze tam vznika dalsi, samostatna, velmi nizka frekvence.

[jarda62]

Aha,
jsem padesát metrů od 630 kW trafa na rozvodech dělaných před 25 lety hódně tlustým hliníkem, střídač Solax x3 hybrid-15.0-d g4 a zátěže mám 3x2 kW...
Překvapilo mě, že pokud SSR je otevřeno jen cca do 50% času, tak ty spirály v bojleru docela nahlas "vržou".

[tade]

Tade,

už jsem PC, tak koukám do toho návodu k WR.
Ano, primárně chce SSR-ka se spínáním v nule, tak jak jsi našel. Píšou tam ale, že WR umí svoje výstupy přepnout také do režimu PWM, respektive do režimu generování signálu 0-10V. A to je to, co potřebuješ, abys mohl použít lepší typ SSR. Schéma viz níže.

WR SSR zapojeni PWM 0-10V.png

Tedy:
pokud bys výstupy WR přepnul do režimu 0-10V, pak můžeš použít SSR relé s takzvaným proporcionálním (aka fázovým) řízením. Bývá dražší a funguje tak, že propouští vždy všechny půlvny, jen z každé uřízne začátek, čímž moduluje výkon na svém výstupu. Například:
- RGC1P48V30ED - 1 fáze, až 480V, proporcionální řízení 0-10V, vyžaduje externí napajení 24V DC
- RGC1P48V30EA - 1 fáze, až 480V, proporcionální řízení 0-10V, napájeno přímo z 230V AC

Výsledný flikr je výrazně menší, nebo dokonce vůbec žádný. Nevýhodou je, že to ostré řezání začátků způsobuje vyšší harmonické, které poté pronikají zpátky do sítě a mohou rušit rádia nebo jiná audio zařízení. Proto je potřeba před silový vstup SSR přidat ještě EMI filtr. Celkově to tedy vyjde o dost dráž, než jak to máš teď.

Rozdíl mezi proporcionálním (aka fázovým) spínáním a spínáním v nule:
cNV1F.jpg

Přesné zapojení SSR najdeš v jeho návodu, ale ve zkratce se to zapojuje tak, že výstup 0-10V z WR přivedeš na vstup SSR, které budeš mít zapojeno nějak takto (případ s externím napájením 24V DC):
010V.png


Levnější alternativa bude to, co píše Cmrnda. Tedy do každého světla na dílně přidat obvod, který AC převede na DC a pomocí kondenzátoru jej vyhladí tak, aby LEDka nepoznala, že na AC straně je flikr. Zde jen pozor na to, že tento obvod musíš přidat jednotlivě do každého světla. Rozhodně to nemůžeš udělat tak, že převod na DC uděláš jeden společný, ještě před vypínačem a do drátů co vedou ke světlům už pošleš vyfiltrované DC. Pokud bys to takto udělal, tak se budou vypalovat kontakty ve vypínačích.

Ďakujem veľmi pekne za cenné rady. Veľmi si to vážim.
Nebol by problém ani vymeniť tie relátka vymenil by som ich iba na tom jednom WR ktoré je pre dielňu. Ale pôjdem asi cestou toho že to odfiltrujem pred svetlami. Čo sa týka zapojenia keďže to nemôžem pridať na celý okruh môžem to zapojiť do série pred svetlá? Napríklad na jeden vypínač su v rade 3 svetlá. Pred tie 3 svetlá by som dal ten obvod. Teda medzi vypínačom a tými svetlami by bol obvod. Takže za vypínačom by šlo AC a za filtrom do svetiel DC. Ďalej by som chcel poprosiť ukážku nejakej schémy alebo aké komponenty zvoliť aby to bolo OK. Ďakujem ešte raz.

[Youda]

Ano, pokud se použijí dostatečně silné usměrňovací diody, tak by to šlo udělat tak, že usměrňovač s filračním kondenzátorem se dá až za vypínač, do rozbočovací krabice, ze které se pak více světel připojí paralelně. Osobně bych to tak ale nedělal. V těch světlech už teď nějaká forma usměrňovače bude, takže by možná stačilo jen přidat na jeho DC stranu filtrační kondenzátor do každého světla. Kdyby to bylo u mne a jednalo by se o velká snadno rozebiratelná světla, dal bych si jedno na stůl a proměřil multimetrem napětí v chodu a pak si s tím pohrál.

Zapojení uvnitř LED světel vypadá cca takto, hodnoty součástek se ale liší podle typu a počtu LEDek:

220V LED Bulb Internal Circuit Diagram and Components.png (86.91 KiB) Zobrazeno 942 x

Až Cmrndovi vyprší BAN, tak se s námi snad podělí o konkrétní zapojení, které má vyzkoušené.

Každopádně, úprava svítidel je řešením příznaků, nikoliv příčiny.

[tade]

Takže čo odporúčaš? Radšej vymeniť relatka?

[Youda]

Já bych nejdřív zkontroloval, čemu všemu to dělá problémy. Kdybych zjistil, že kromě světel blbne ještě neco dalšího, vyměnil bych ta SSR a překonfiguroval Wattrourer.

Pokud by opravdu zlobila jen světla, tak bych jedno sundal, rozebral, proměřil a zkusil tam přidat ten kondenzátor. Elektrolitický, jen pozor na správnou polaritu a napětí. Pokud ses už v něčem podobném rýpal, tak to asi zvládneš

[tade]

Všimol som si zatiaľ iba svetlá. Monitory a iné zariadenia ktoré svietia pracujú normálne ale odsledujem to. Jedno svetlo dám dole a pozriem tam. Problém je ale že neviem aký kondenzátor zvoliť. Viem čo to je viem ako to vyzerá a viem čo to robí ale neviem parametrovo aký zvoliť.

[kamils]

Pokud je světlo zapojení podobně jako na obr. výše, dal bych k elektrolytu ještě jeden stejný (i na stejné napětí) a podíval se jaký bude výsledek.
Pokud nebude pozorovatelná žádná změna, zkusil bych 2 - 3 násobek původní hodnoty.
Pokus / omyl bude nejjednodušší cesta.