Jak nahriat bojler [Rozdeleno z Nákup od distributora a nesoulad s FVE]

[Frantom]

Moje zkusenost rika, ze nenahrivat na vice nez 55-60°C. Nad tyto teploty zacina byt voda prilis agresivni a postupne prozere smalt.

Ještě že o tom neví smaltované nádobí, to by se v těch hrncích vařit nedalo. Dyť tam je často i sto stupňů

[Youda]

Ad smaltované hrnce - skvělý postřeh!

Bohužel, voda s teplotou výrazně vyšší než cca 55°C skutečně způsobuje rychlejší zreznutí bojleru.

Proč:
Pro většinu procesů v přírodě platí, že pokud jim dodáme teplo, tedy nějakou energii navíc, tak probíhají výrazně rychleji. Typicky vidět je to u rostlin, ale to samé platí také pro spoustu chemických reakcí, včetně všemožných oxidací a elektrochemické koroze. Kdo si chce ověřit, nechť do rychlovarné konvice, která již obsahuje vrstvu vodního kamene, nalije cca 200 ml octa. Dokud budou konvice i ocet studené, rozpouštění vodního kamene bude pomalé. Stačí však konvici zapnout a nahřát a veškerý vodní kámen se rozpustí téměř okamžitě (tedy pokud ho tam není už 1cm vrstva).

Jak je to v bojleru:
- Jako první dojde k tomu, že v příliš horké vodě se bude výrazně rychleji rozkládat hořčíková anoda.
- Po jejím rozkladu se elektrochemická koroze pustí do rozežírání tělesa bojleru. Žádný smalt není dokonalý a ionty si cestu prostě najdou.
- Dalším efektem je, že při vypuštění vařícího bojleru dojde k jeho rychlému naplnění studenou vodou, a toto cyklické termální namáhání postupně vytvoří ve smaltu mikro-trhliny, které elektrochemickou korozi opět urychlí.

Ale zpět k hrncům:
Podstatný rozdíl mezi smaltovaným hrncem a bojlerem je ten, že zatímco v hrnci teplá voda zůstává jen pár hodin, přičemž vyloženě vařící bývá pouze několik málo minut, tak v bojleru je teplá voda 24x7, z toho téměř vařící může být opět 24x7. Dalším rozdílem je, že zatímco hrnec je izolovaný a z hlediska kombinace kovů jednoduchý, tak bojler je napojen na elektrické i vodní okruhy a jeho napojení kombinuje dohromady spoustu různých kovů, což korozi napomáhá.

No a nakonec, už jen fakt, že výrobci bojlerů do nich instalují hořčíkové anody, zatímco výrobci hrnců nikoliv, sám o sobě vypovídá o předpokládaném stupni ohrožení

[Kostěj]

Moje zkusenost rika, ze nenahrivat (bojler) na vice nez 55-60°C.

Stejná zkušenost, jen jiný důvod. Ohříval jsem termikou bojler přes 70°, ale pak mi vodním kamenem úplně zarostla přívodní trubka do bojleru (je v bojleru vedená zhora a končí nad dnem). Strávil jsem den čištěním, hadičkou vstřikoval do trubky odstraňovač vodního kamene a druhou hadičkou odsával, byla to hodně nepříjemná práce. Jak to vypadá uvnitř netuším, ochranu smaltu dělá napájená titanová anoda.

[eduard22]

Proč se vnitřek bojleru nedělá nerezový!? Jako pračky, nebo již i expanzky vodárny.

[Youda]

Jsou i nerezove bojlery, respektive aku nadrze. Ale neni nerez jako nerez. Pri trvalem styku s pitnou vodou je potreba nerez odolna vuci chloridum napr. 316L. Jinak odejde i nerez - proderavi se na nekolika malo mistech.

Takze nejlevneji asi stale vychazi smalt, menit anody (nebo pouzivat katodovou ochranu) a neprehanet to s teplotou.

Na druhou stranu, obcas neni na skodu ohrat vice a zlikvidovat tak legionelu.

[brumla]

.............
Jak je to v bojleru:
..........

Chybí Ti tam odrážka:
- Při ohřevu H2O v bojleru strmě stoupá tlak z běžného (obvykle do 3atm) na přibližně 6atm. Poté začne prokapávat pojistný ventil. Proto také po odpuštění teplé vody po či v době nahřívání je patrné "upšouknutí" vody. Těmito změnami tlaku se mírně mechanicky rozpíná celá nádoba. Mnohdy opakovaně v průběhu dne. Za vzniku mikrotrhlin ve smaltu. A o korozi jsi již psal.....

Řešením je instalace expanzní nádoby na vstup studené vody do bojleru (ale až za pojišťovák) a patřičně se o ní starat.

[dako]

Přemýšlel jsem trochu nad tím a podle mě ten velký tlak tam vznikne jen při prvotním nahřátí bojleru z vyloženě studené vody na horkou.
A někdy ani to ne, pokud dochází k pravidelnému odběru "teplé" vody i v průběhu nahřívaní. Což při dnešních směšovacích baterií je skoro vyloučené aby se prvotně vždy jen pustila studená voda.

Dražice udávají u svých bojlérů hodnotu tzv. objem smíšené vody V40, což je hodnota objem celkově odebrané vody o teplotě 40°C, která je jinak v bojleru nařátá na 60°C, a tento objem je cca až 120% celkového objemu bojléru.

V praxi tedy, jednak teplota vody osciluje v celkem hodně malých mezích, navýšení tlaku je tedy skoro zanedbatelné a zároveň je zajištěn pravidelný odběr teplé vody. Komplikovat to tedy tou expanzkou, si myslím, že je fakt zbytečné.

[Frantom]

Záleží jak velký ten bojler je, já tam tu expanzku dal protože 300l není sranda a voda (uchcávající) taky není zadarmo.
S expanzkou v pohodě a nekape nic. Jo a podle vyhlášky musí mít bojlery 200+ pojistné ventily dva.
Mám jeden dole 6-barový a jeden 7-barový nahoře.

[Youda]

Nemohl by to prosim nejaky moderator oddelit do samostastneho vlakna, at tu neplevelime "Nákup od distributora a nesoulad s FVE"?

Treba "Jak nahrivat bojler?"

Dekuju

[dumi]

Rozdeleno

[Kostěj]

S tím tlakem: AI tvrdí, že voda ve 100 litrovém bojleru při ohřátí ze 20 na 60° zvětší objem o 0,84 litru. Protože je voda prakticky nestlačitelná, tlak se zvedá velmi rychle a ten objem "navíc" proteče pojišťovákem do odpadu. Občasné odpuštění teplé vody jen zvedá počet cyklů mezi tlakem v řádu a tlakem nastaveným na pojišťováku. Řešit to nemusí ten, kdo nemá zpětnou klapku a voda se může vracet do studeného rozvodu. Já mám klapku u vodoměru a další u bojleru, obě asi funkční, kapání pojišťováku mi vadilo, tak jsem to také řešil expanzkou.

[Kostěj]

O nerezovém bojleru byla velká diskuze na tzb-info. Co si pamatuji, v pitné vodě může být spoustu věcí. Udělat nerez odolnou chloru jde, ale pak ji může rozežrat něco jiného. Tuším Hlavačka nerez dělá, problém je, že občas někomu začne téct chvíli po záruce. A třeba chlor: na exkurzi ve vodárně pro Ml. Boleslav říkali, že nechlorují, ale technologie je na to připravená a pokud rozbor ukáže problém, chlor okamžitě pouští. Pak si kupte nerez bojler. Smalt + anodová ochrana je ověřená jistota.

[Youda]

Ohledně té koroze při vyšší teplotě vody než 55°C:

Našel jsem fotky z poslední výměny bojleru. Horká voda z toho byla úplně rezavá, ve sprše to poznat nešlo, ale při napuštění vany to byl masakr.

Takhle vypadal smalt v novém bojleru:

bojler new.png

A takhle v bojleru, který se cca 5 let nahříval na maximum. Prostě termostat otočený až na doraz a FVE do toho pražila každý den:

bojler 90°.png

Takže od té doby nahřívám na těch cca 55°C.

[josse]

Mám ACV 160 a překvapuje mě jak dlouho. Skoro 10let nahřívám v létě na 81 a je celkově starší než 15, nenašel jsem jak přesně je starý, už ho nevyrábí. Každý den je spotřebovaný celý.

Vnitřní nádoba nerez může se zvětšovat nahoru a dolů. Vnější nádoba ocel. Uvnitř voda z Plzně, v meziprostoru voda z topení. Elektrická patrona je v meziprostoru v topné vodě. Z vnitřku jsem měnil jen deflektor natékané vody aby nemíchal s teplou. Ale ten vydrží tak dva roky to je blbě vymyšlený, ale dá se to provozovat, je to malý rozdíl.

Blbý je, že studená není hned u dna a tudíž nahromaděný kámen není jak dostat ven. Bude ho tam dost.

Termostaty a bižuterie zespodu už nejsou origo, jejich náhradní díly a České zastoupení bylo příšerné a navíc ta cena. Nádoba v nádobě je malá plocha pro TČ, ne že by to nešlo, ale je opravdu malé COP.